Проте, чим швидше будуть проведені ремонтні роботи, тим дешевше обійдеться відновлення кузова.
Сталеві деталі кузова починають іржавіти через порушення лакофарбового покриття. Найбільше схильні до корозії задні і передні арки крил, а також пороги і нижні частини дверей. Бруд, яка летить з-під коліс автомобіля, діє як абразив, пошкоджуючи лакофарбове покриття.
Крім того, гниття відбувається тому, що по периметру арок крил на заводі накладається «пористий» герметик. У холодну пору року і в міжсезоння, коли автомобіль часто піддається температурних перепадів, корозія прогресує найбільш інтенсивно. Це відбувається через утворення конденсату.
Як здійснюється кузовний ремонт?
Коли деталь прогниває наскрізь, пошкоджену частину вирізають і вваривают на це місце нову, зі спеціального ремкомплекта, за допомогою зварювання-напівавтомат. Ремкомплект вваривают точково. Якщо варити шов цілком, це викличе деформацію крила, що згодом призведе до збільшення шару шпаклівки в рази.
Найголовніше в цій справі – коректно зробити підгонку латки або деталі . Для зачистки зварювальних точок використовується кутова шліфувальна машинка (болгарка). Для вирівнювання зварювального шва використовується дриль, з колом скотч-брайт. Далі йде обслуговування – наноситься спеціальна паста.
Паста розігрівається, після чого нею натирається деталь. Потім накладається олово за допомогою лопатки і пальника. Після опайки деталь ще раз вирівнюється за допомогою шліфувальної машинки і кола з підошвою з наждачного паперу. Далі, поверхня обезжиривается і шпаклюється (перший шар шпаклівки краще наносити зі скловолокном, потім йде універсальна і фінішна шпаклівка). Потім деталь грунтується і забарвлюється.
Додатковим захистом від корозії може служити обклеювання кузова прозорим вінілом, зокрема дисків. Єдиний мінус у тому, що плівка з часом набуває жовтого відтінку, але це стає видно на світлих машинах.
На замітку
Локальний кузовний ремонт не менш надійний, ніж повна заміна деталі, при цьому він зберігає цілісність заводських швів. Такий ремонт більш вигідний за ціною і за часом.
Особливості кузовного ремонту
Переднє крило краще міняти цілком, так як воно є знімною деталлю. Капот знімається, зачищається і обробляється, потім фарбується. Найскладніше працювати з дахом, адже потрібно розбирати стелю всередині салону, якщо мають бути зварювальні роботи. При сильній корозії, дах висвердлюється по стійках, ремонтується і фарбується.
Конструкції кузовів автомобілів можуть мати значні відмінності. Свої особливості є, як у кожної моделі, так і у типів кузова. Перш ніж братися за роботу з незнайомою машиною, бажано роздобути креслення її кузова, де відзначені точки кріплення кожної деталі.
Якщо мова йде не про заміну гнилих деталей, а про усунення наслідків ДТП, то відразу перевіряється геометрія кузова на спеціальному стенді. Якщо пошкодження легке, ковзне або отримання не ударом, а натисканням, то геометрія, як правило, не порушується.
Вм’ятини, лакофарбове покриття над якими не пошкодилося, можна виправити за методом PDR. З лицьового боку в певних точках вм’ятини приклеюються спеціальні пістони, які потім витягуються мініліфтером. Набори для беспокрасочное рихтування продаються в спеціалізованих магазинах. Напевно їх можна взяти і напрокат.
Рихтовка або заміна?
Чи не кожну пом’яту деталь має сенс рихтувати. Якщо на ній багато складок або метал сильно потягнуть, при цьому площа пошкодження значна, то заміна обійдеться дешевше. У багатьох сучасних машин метал дуже тонкий і мнеться він досить сильно. При фронтальних зіткненнях або ударах в бік під прямим кутом утворюються дуже складні вм’ятини, вирівнювати які немає економічного сенсу.
Деякі автомобілі, наприклад Audi, мають кузовні деталі з алюмінію. Вони не іржавіють, відповідно, є практично вічними. Але рихтують алюміній дуже складно. При цьому зварювальні роботи потрібно вести тільки аргоновой зварюванням. Незважаючи на високу вартість алюмінієвих кузовних деталей, дуже часто заміну воліють рихтування.
Якщо алюмінієва деталь ремонтно придатна, то краще за все застосовувати метод витягування з лицьового боку. Для цього до зачищеною поверхні спеціальним пістолетом (контактне зварювання) привариваются алюмінієві болти (пістони). Струм зварювання залежить від діаметра болта і обчислюється за спеціальною таблицею. Далі, на болт навертається шайба для витягування.
Вм’ятина з привареними пістонами нагрівається до 130 ° С і виправляється, шляхом витягування за шайби на пістона. Температуру нагрівання контролюють за допомогою спеціальних наклеюються індикаторів або лазерним термометром. Після виправлення, пістони відкушують, а їх пеньки зачищають рубанком по металу.
Кузовні деталі, найчастіше крила, можуть бути пластмасовими. Пом’яти їх неможливо, але при сильних ударах можна зламати. Ремонт пластикових крил виконується аналогічно ремонту пластикового бампера. Тріщини усуваються пайкою, після чого деталь шпаклюють, грунтують і забарвлюють.
Бутафорія замість ремонту
Іноді, щоб швидко усунути вм’ятину, замість рихтування її просто закладають шпаклівкою. Зрозуміло, так чинять не професіонали, а в основному невдачливі автовласники старих машин. Результат такого «ремонту» завжди залишає бажати кращого.
Замазати вм’ятину шпаклівкою, виявляється, не так просто. Справа в тому, що при накладенні товстого шару шпаклівки маса після висихання дає тріщини. Але горе-ремонтники на цьому не зупиняються. Вони замазують тріщини ще однією порцією шпаклівки і далі шліфують її і фарбують. Не дивно, що товстий шар шпаклівки може відпасти або растрескаться прямо по контурах вм’ятини.
На замітку
Стан деталей легко визначити товщиноміром. Цей прилад визначає дистанцію до металу з точністю до 0,1 мкм. Вимірюючи товщину покриття на різних ділянках можна отримати уявлення про рельєф рихтування.
