є дуже складним ремеслом, але вимагає певних навичок при середніх і важких ушкодженнях. Що стосується простих вм’ятин без заломів і підтяжок, то їх можна прибрати самостійно.
Легкі пошкодження кузова в більшості випадків можна видалити підручними засобами, такими як: гумові і металеві молотки, важелі, оправлення. Легкі пошкодження металу (при цілому лакофарбовому покритті) можна усунути звичайним «мініліфтером». Даний метод називається видалення вм’ятин без фарбування. Завдяки цьому мініліфтеру незначні нерівності легко усуваються. Як правило, це займає не більше години. Звичайна рихтування автомобіля забирає значно більше часу, так як використовується більш трудомістка технологія.
Середні пошкодження вирівнюються за допомогою споттера. До них можна віднести:
- зламану арку крила;
- заломи на різних деталях;
- вм’ятини з пошкодженням ЛКП.
Усунення таких пошкоджень займає близько тижня.
Найскладніші вм’ятини утворюються при бічних і лобових ударах . Зазвичай в таких випадках здорово спотворюється геометрія кузова машини. Якісно виконати таку роботу можна тільки за наявності спеціального обладнання і рихтувального стенду. У таких ситуаціях використовується стапель для первинної витяжки кузова, а потім споттер.
Рихтування кузова автомобіля в автосервісі
Якщо звертатися в автосервіс, то по приїзду на місце ремонту потрібно відразу звернути увагу на використовуване в роботі обладнання. Також варто поцікавитися, чи є в комп’ютері сервісу база даних по геометрії кузова вашого автомобіля. Деякі майстри можуть робити роботу мало не на око, а адже в рихтування важливий кожен міліметр. База даних дозволяє без проблем міняти вузли і агрегати на всіх машинах.
Крім того, в хорошому автосервісі, повинна застосовуватися як звичайна точкове зварювання, так і аргонове, використовувана для ремонту алюмінієвих деталей. Ремонт повинен проходити за технологією, максимально наближеною до заводської, при якій шви обробляються спеціальним герметиком, а потім проклепиваются або зварюватись.
Сучасна технологія рихтування автомобілів, з використанням вище описаного обладнання та інструменту, дозволяє відновлювати практично будь-які пошкодження кузова. Однак якщо пошкодження автомобіля в цілому більше 70%, то все таки краще придбати новий. Швидше за все, це буде не тільки безпечніше, але і вигідніше.
Як дізнатися, чи була машина в рихтування?
Першим, що необхідно зробити при покупці авто з пробігом, – дізнатися, які кузовні роботи над нею проводилися. Чому це важливо? Справа в тому, що при зіткненнях з перешкодою кузов автомобіля може деформуватися. Ступінь деформації буде залежати від сили удару і кута атаки.
Автомобілі після ДТП або ремонтують, або відправляють в утиль, – рішення залежить від ступеня пошкодження. Навіть при сильних пошкодженнях автомобіль теоретично можна відновити, але для цього знадобиться стільки коштів, що ремонт просто-напросто стає нерентабельним. Відповідно, чим дешевше авто, тим раніше настає поріг нерентабельність.
Вельми прикро придбати дорогу машину, яка побувала в аварії. Зовнішні кузовні деталі можуть бути новими, але поведений кузов після витяжки вже втрачає початкову жорсткість. Чи позначиться це на безпеці – залежить від багатьох факторів. Однак погодьтеся, за одну і ту ж суму краще купити небитий автомобіль, ніж битий!
Виходячи з того, що биті деталі можуть бути замінені новими, перевірка товщиноміром ЛКП не обов’язково виявить фарбовані деталі. Якщо машина фарбувалася повністю і в професійній малярської майстерні, то товщина лакофарбового покриття може бути доведена до номінальної.
Тим не менш, перед тим, як перевіряти деталі товщиноміром, слід подивитися в довіднику товщину заводського покриття. У кожного автомобіля існує власний стандарт. Загалом же розбіг товщини ЛКП досить широкий – від 60 до 165 мкм. Якщо при вимірі товщиноміром виявляється перевищення стандарту для даного авто або значний розбіг між показаннями приладу, то це вказує на те, що деталі, як мінімум, фарбувалися.
На замітку
Виконуючи виміри товщини ЛКП приладом, слід протерти місце прикладання дрантям, якщо там є бруд або пил. Це потрібно для отримання найбільш точних даних.
Якщо після замірів товщини ЛКП не встановлені суттєві розбіжності в показниках, а самі вони знаходяться в стандартному для даної моделі діапазоні, то слід перейти до візуальному огляду. На цьому етапі за допомогою штангенциркуля перевіряються зазори між деталями. Якщо на око зазори здаються однаковими, то це ще не є 100% гарантією цілісності авто.
Якщо при вигляді спереду ми можемо візуально порівняти зазори капота, то дверні зазори ми можемо порівняти тільки за допомогою вимірювального приладу – штангенциркуля. Однак слід врахувати марку автомобіля і його вік. У недорогих машин кузовні зазори можуть сильно відрізнятися навіть, якщо вони без пробігу. Крім того, двері та інші відкривають частини мають властивість розхитуватися і відвисати, внаслідок чого рівномірність зазорів порушується.
Нормальні зазори і показники толщиномера – це вже практично гарантія того, що автомобіль не був в ДТП. Зрозуміло, лакофарбове покриття при цьому повинна мати заводський вигляд. Наявність помітних переходів і шагрень завжди викликають підозру.
На замітку
Не варто забувати про те, що наявність фарбованої деталі не обов’язково є ознакою серйозного ДТП. Дуже часто пошкодження стосуються тільки деталі або її ЛКП і жодним чином не викликають деформацію кузова. Однак сумлінну продавець поставить до відома про це покупця ще до того, як той стане проводити виміри товщиноміром.
Але остаточний вердикт можна винести при вимірюванні геометрії кузова та обстеження його каркаса. Геометрію аналізують на спеціальних стендах, наявних у великих автосервісах. Там же фахівці можуть винести письмовий висновок за станом кузова . Це і буде гарантією того, що машина не була в аварії.
